ISO, скорост и бленда – кое да настройваме ние и кое да настройва фотоапарата. Режими на снимане с DSLR за начинаещи.

Белнда

Бленда – „зеницата“ на обектива. Измерва се като отношение спрямо дължината на обектива. При един 50 милиметров обектив f/4 означава, че снимката се прави, докато диаметърът на отвора на блендата е 50 / 4 = 12,5 мм.

Най-ползотворният за вас вариант в дългосрочен план е да снимате на ръчни настройки – режим „М“, като настроите фотоапарата да задава автоматично ISO. С тези настройки снимам част от ситуациите на сватби. Така снима и известния сватбен фотограф Joe Buissink.

Изучавайки трите главни настройки на фотоапарата – скорост на затвора, бленда и ISO, бързо ще навлезете в техническите аспекти на фотография, като междувременно ще постигате приемливи резултати. 

режими на фотоапаратите

Селектор за режимите на снимане на фотоапарата. При Nikon: P, A, S, M При Canon: P, Av, Tv, M.

Бутона за корекция на експозицията – вашия най-добър приятел

Вторият по важност бутон на дигиталния ви фотоапарат ви след спусъка за правене на снимки, е бутонът за „корекция на експозицията“.  Достатъчно е само след заснемането да погледнете снимката на екрана – окей ли е или е прекалено тъмна или светла? Независимо дали снимате в някой от автоматичните режими или пък по гореописания начин, вие можете с натискането на бутона за корекция на експозицията и със завъртането на селектора (онова зъбчато нещо) съвсем бързо да кажете на фотоапарата:  „Предната снимка беше прекалено тъмна (светла), нека я повторим сега, но я направи по-светла (тъмна).“  С напредването ви във фотографията ще почнете да предугаждате, кога фотоапаратът смята да сгреши и ще можете да правите тази настройка още преди самата снимка.

Корекция на експозицията

Корекция на експозицията – най-важния бутон във фотоапарата след спусъка.

Скорост на затвора – какви скорости да използваме?

Един от проблемите, които решавате радикално със снимането на „М“ е размазването на някои снимки, тъй като фотоапаратът не е могъл да замрази движението.  Ето и приблизително на какви скорости да настройвате фотоапарата в зависимост от ситуацията. Не забравяйте винаги да гледате току що направената снимка на екрана на фотоапарата и ако има размазване, вдигнете скоростта, независимо какво е написано по-долу:

  • 1/500 от секундата и повече – Настройте фотоапарата на тази скорост, когато снимате автомобилно състезание, птици в полет, катерица на дървото и всякакви други много бързо движещи се обекти. Ако има размазвания по кадрите, увеличете скоростта.
  • 1/320 от секундата – Универсална скорост, с която няма да сгрешите в 90% от случаите. Ще направите остри снимки на хора в движение, на играещи деца и т.н.
  • 1/160 от секундата – Минималната скорост, на която ви препоръчвам да снимате движещи се хора. За неподвижни обекти не ви препоръчвам по-малко от 1/100 от секундата.
  • 1/60 от секундата – Скорост, при която да снимате със светкавица. Тази скорост сама по себе си не може да замрази движението. Тази задача се поема от светкавицата, която светва за  приблизително 1/750-та от секундата и именно по този начин обектите не се размазват на снимката. Все пак имайте предвид, че светкавицата няма да освети сграда, футболистите на игрището или пък групата по време на концерт – там трябва да снимате на по-висока скорост. 🙂

Снимка на скорост 1/50. Настройката на бавна скорост може да се използва и като изразно средство.

Това са скоростите, които аз използвам в работата си и те се отнасят за нормални обективи с фокусно разстояние между 14 и 85мм. За телеобективи с над 85 милиметра фокусно разстояние следва да увеличават скоростите, тъй като трептенето на ръцете там е по-силно осезаемо за кадъра.

Скоростта на затвора >= Фокусното разстояние?

В книгите за фотография ще откриете следното правило: Минималната скорост, на която трябва да снимате от ръка и без светкавица, е равна на фокусното разстояние на обектива.    Казано по друг начин, ако разполагате с обектив Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6 VR и снимате на 50 mm фокусно разстояние, то трябва да настроите апарата минимум на скорост 1/50-та от секундата.  Според мен тази скорост не е достатъчна в болшинството ситуации и затова е добре да се презастраховате, докато не добиете усет за най-подходящите скорости за снимки.  Една от най-честите грешки на начинаещите е да се опитват да снимат на много бавни скорости – това води преимуществено до размазани снимки и разочарования.

Малко информация за VibrationReduction (ImageStabilization при Canon). Това е оптична стабилизация на някои обективи, която ви позволява да снимате от ръка на 2 до 3 пъти по-ниска скорост, отколкото ако стабилизацията я нямаше. В горния пример бихте могли да направите остра снимка  не само на 1/50, но и на 1/20, че и на 1/10-та от секундата. Оптичната стабилизация елиминира трептенето на ръцете ви, но не замразява движението на човека, който снимате, така че е безполезно да се опитвате да снимате играещо си бебе на скорост по-малка от 1/160-та, независимо дали обективът има или няма VR.

Защо тогава не снимаме винаги на скорост 1/1000 от секундата?  Защото скоростта на затвора е обвързана обратно пропорционално с блендата и ISO-то. Колкото повече си позволявате с едното от трите, толкова повече трябва да се ограничите с другите две.

Представете си 3 кани с вода по 1 литър всяка.   Температурата на водата в първата кана е +60 C, във втората е +20 C, а в третата – +40 C.  Изливайки ги в една леген, температурата на водата в легена би била +40 C.  Температура от +40 C в легена можем да постигнем и ако водата в първата кана е почти вряла – +90 C, а във останалите две кани е по  +15 C. Независимо каква е температурата на водата в една от каните, ние винаги можем да компенсираме с водата от другите кани за да постигнем температура от +40 C.  А ако добавим и малко морска сол към експеримента, ще получим отлично средство за повишаване на кръвообращението в долните крайници 🙂

Примерът илюстрира взаимоотношението между трите основни настройки на всеки един догитален фотоапарат – ISO (светлочувствителност на сензора),  експонация (моментната скорост на затвора) и бленда (аналогът на зеницата на човешкото око в обектива на фотоапарата).

Когато завъртите селектора надясно 3 пъти и намалите скоростта на затвора, неминуемо трябва да завъртите предния селектор наляво 3 пъти за да отворите повече блендата или пък да увеличите ISO-то също с три завъртания (или пък 2 пъти ISO и 1 път бленда).

Какво печелим и какво губим при трите основни настройки?

  • При кратка експонация (скорост на затвора) печелим остри кадри и замразено движение, но вкарваме много малко количество светлина. При продължителна експонация рискуваме да ни се размажат снимките, но пък осветяваме сензора с повече светлина.
  • При най-отворена бленда имаме най-много светлина, но рискуваме фокуса на снимката (голяма част от снимката може да не бъде на фокус), също така кадъра ни има други слабости – по-малка острота, затъмняване по краищата (винетиране), хроматични аберации (зеленеене и лилавеене по контурите на снимания обект).  При по-затворена бленда фокусът ни обхваща по-голяма дълбочина и същевременно можем да се възползваме от върховите възможности на обектива, но пък вкарваме по-малко светлина.
  • При по-високо ISO сензорът абсорбира светлината повече, но пък добавя шум в кадъра. По-ниското ISO ни дава чисти от шум изображения.
Ниско ISO, високо ISO

Разликата в шума при ниско и при високо ISO

Какви настройки да използва начинаещия фотограф за бленда и ISO?

Ако разполагате с някой от многото варио обективи в базовия клас, които са с варираща бленда между f/3.5 и f/5.6 няма да сгрешите ако в 90% от случаите настроите фотоапарата на f/5.6. При снимки на открито можете дори да завъртите селектора още 1-2 пъти в дясно за да снимате на f/6.3 или f/7.1

Ако разполагате с твърд обектив с максимална бленда f/1.8 избягвайте да снимате на по-малко от f/2.8, освен ако не знаете какво правите. В случай, че снимате в дискотека или на друго тъмно място, по-добре пуснете светкавицата.

Всички фотоапарати, които имат опция за автоматично ISO имат и опция за максимално такова, което да включва фотоапарата. На какво ISO ще снимате зависи от това, до каква степен ви устройва получения кадър.  С Nikon D750 допустимо ISO за снимки е дори 10000. В актуалните базови класове фотоапарати то варира между 1000 и 3200 ISO.

Никога не правете компромис със скоростта.

Позволявайте си да правите компромис с високото ISO, само когато сте уверени, че качеството на кадъра, който получавате при тази стойност е окей за вас.  Правете компромиси с блендата, винаги когато вече сте стигнали гранични стойности на ISO и скорост на затвора, но избягвайте да снимате на най-отворена бленда с твърди обективи с бленда f/1.8 или f/1.4. 

Никога не правете компромис с това да снимате без светкавица, като компенсирате с ниска скорост. Има голяма вероятност да останете разочаровани.

Никога не правете компромис със снимането на тъмни кадри, които да изсветлявате след това на компютър, за сметка на ниското ISO. Правилно експонирания кадър с високо ISO е по-малко шумен, отколкото тъмния кадър на ниско ISO, който след това се изсветлява до правилни стойности чрез пост-обработка.

––

В горния пост има доста неточности, които се допускат заради основната идея  на статията – начинаещият фотограф  да се насочи към снимане с ръчни настройки, както и да има база, на която да стъпи при навлизането във фотографската техника.

Така например снимането с автоматично ISO не е универсално решение. На места, където има равномерно осветление и много по-добре да се снима на изцяло ръчни настройки – така си гарантирате един равномерен резултат.

Също така настройката ISO (светлочувствителността) не е отговорна за количество светлина, което влиза във фотоапарата. Тя определя как да се възприеме светлината от сензора – дали да се абсорбира повече или по-малко светлина от постъпващата.

 

 

 


Последвайте ме в Instagram и във Facebook - където също публикувам интересно съдържание.

8 thoughts on “ISO, скорост и бленда – кое да настройваме ние и кое да настройва фотоапарата. Режими на снимане с DSLR за начинаещи.

  1. Viktor 2 май 2015 в 08:50

    ISO инвариантните сензори на D5500 и особено D7200 ни дават възможност да си снимаме на воля на ISO100 и да правим тъмни кадри които после да вдигнем с до 5EV, аналогично на заснети с високо ISO (като ниското ISO ни дава възможност за корекция на шума изваден от сенките в Camera RAW)

  2. impuls 30 януари 2018 в 17:09

    Защо немога да отворя блендата максимално, Обектива ми е 3,5-5,6. Понякога съм го виждал и на 3,5, започна ли да настройвам скоростта се променя. Колкото и да въртя селектора за блендата не ми се отваря повече от 5,3. Бих искал да снимам на пълно отворена бленда, какво трябва да направя? Обективите са Никон 18-55 и 16-85, апарати
    Никон Д40, Д5100, Д7100.

    1. Николай Митев Автор30 януари 2018 в 19:26

      Здравейте,

      Обективът ви е с променлива бленда от f/3.5 на 18мм до f/5.6 на 55мм. Това означава, че примерно на 25мм вече блендата е f/4 и не може да бъде f/3.5. Обективите с постоянна бленда са по-скъпи, отколкото тези с променлива, защото са с по-сложна конструкция.

      Така например обективът 17-55/2.8 –> f/2.8 означава, че диаметърът на блендата е равен на фокусното разстояние делено на 2.8 –> 17/2.8 = 6,07 мм същевременно 55/2.8 = 19,64мм.
      Обективът 18-55/3.5-5.6 –> 18 мм/3.5 = 5,14 мм, 55/5.6 = 9,82мм

      Тоест в конструкцията на обектива с променлива бленда тя се движи в размер от 5 мм до 10 мм, а конструкцията на скъпия обектив с постоянна бленда тя се движи в размер от 6 мм до 20 мм… а

  3. Марияна Атанасова 9 януари 2021 в 22:04

    Здравейте г-н Митев. Пиша Ви, понеже май не ми остана друг вариант…От една седмица се блъскам и не мога да разбера какво не правя както трябва. Вие сте ми помагали и преди със съвети и полезни идеи. Снимам по принцип пейзажи. За кратко време се сдобих с доста добри обективи и искам да се развивам и в макрофотография и в портретната. Имам племенница на 9 месеца и никога досега не бях снимала хора, поне не такива които не се спират. Пробвах коледна сесия в домашни условия. Да се снима игриво бебе е адски трудно. В резултат почти нямам кадър дето да е на фокус. Трябваше ми висока скорост, вдигнах Исо почти до 2500, даже и повече, бленда 2.8, 70мм, бях с обектив Никор 24-70, Никон Д750., Режим М. Високо исо съсипа всичко, а кадрите нямат никаква рязкост. Преди няколко дни взех светкавица Гадокс, сложих я на TTL режим и днес снимах с Никор 1.8. на 2.2 бленда, исо 1250, М режим. Беше по – добре, но не това, което трябва да е. После пробвах без светкавица пак на 2.2, същите настройки. Когато снимам неподвижен обект е добре, обаче движещо се детенце не се получава. Нямам идея какво да направя вече. Може да Ви изглеждам глупаво, но просто знанията ми стигат до тук….

    1. Николай Митев Автор10 януари 2021 в 08:23

      Здравейте, г-жо Атанасова,

      Може би най-голям резултат ще има от промяна на режима на фокусиране на фотоапарата ви. Предполагам, че сега снимате на режим AF-S. При този режим фотоапаратът фокусира и след като осигури фокус го заключва, тоест дори обектът да промени позицията си, фокусът на фотоапарата не се променя. Отляво на фотоапарат близо до обектива, имате един бутон означен AF/M. Държите го натиснат и въртите със задния селектор, докато се появи режим AF-C. Този режим постоянно фокусира и не заключва фокуса. За още по-бърз и точен фокус ви препоръчвам да използвате зона за фокусиране с 9 точки. Натискате и задържате същия бутон, но този път въртите предния селектор, докато достигнете до означение D9. Казано накратко – трябва да настроите фотоапарата на AF-C D9 и да го оставите завинаги така.

      Що се отнася до скоростта, пори снимане на деца спецификата е следната – ако искате да хванете детето в движение – примерно то играе футбол, трябва ви примерно 1/500. За коледна фотосесия в домашни условия по-скоро трябва да се работи с „модела“, да му се привлича вниманието, да се правят няколко кадъра в серия и да се издебва момента, в който изглежда добре и не мърда. Аз бих снимал на 1/200 или 1/250, но дори 1/160 би свършила работа, но трябва малко да режисирате.

      По повод на ISO-то: ISO 2500 е напълно допустима стойност на Nikon D750 поне според мен, а пък и аз не обичам прекалено зърнисти кадри. Като снимах с D750 си позволявах да вдигам ISO-то до 5000 за продължителни поредици от снимки, а за отделни кадри и до 12800. Ако е тъмно, вдигнете щорите/пердетата, внесете лампа от съседната стая, ако щете, светнете с фенерчето на телефона 🙂

      По повод 24-70 на 2.8: Приемам, че става въпрос за обектива без оптична стабилизация. По принцип той е мек на 70 мм и на 2.8. Съветът ми е да го ползвате на 2.8 в широкия му край – 24 до 35 мм, а за по-дълги фокусни разстояния аз поне затварях блендата до 3.5, освен в ситуациите, в които обекта не беше точно в центъра на кадъра, защото в центъра на кадъра се запазва известна острота дори на 70мм. По-новата версия с оптична стабилизация не съм пробвал, ама от ревюта знам, че е дори по-лошо положението.

      По повод на Nikkor 85/1.8: Независимо дали е стария D или новия G, тези обективи (както и много други) имат една специфика наречена focus shift. Това означава, че ако обективът примерно фокусира перфектно на бленда 1.8 и на близки разстояния, то ще има съвсем леко отклонение от фокуса при фокусиране на по-далечено разстояние и/или примерно на бленда 2.2. Ако калибрирате обектива да фокусира перфектно на f/2, то тогава той няма да фокусира съвсем перфектно на f/1.8. Това е проблем на технологията като цяло, не е на дефект на обектива и е нещо, с което трябва да се съобразява човек. Впрочем при безогледалните фотоапарати го няма този проблем.

  4. марияна атанасова 16 януари 2021 в 13:05

    Здравейте г-н Митев. Благодаря за помощта. Аз съм с обектива 24-70 без оптична стабилизация и 50/1.8. Стигнах до извода, че просто си иска светлина, за да се получи всичко, както трябва. А освен друго наистина съм в режима AF-S и се блъсках защо бяга фокуса като уж фокусира. Ще пробвам всичко, което ми казахте и ще прочета по-внимателно статията по-горе. Наистина много съм ви благодарна за съветите. Почти не съм чувала за друг фотограф, който е готов да помогне като вас със съвети и обяснения, който не се присмива и не се държи високомерно. Похвално е това, което правите!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *